Lampang-“La ciudad de teca”, “La ciudad de los carruajes de caballos” Muchas formas hay de nombrar a ésta villa del siglo VII cuya arquitectura es característica del periodo Lanna. Las calesas esperan a la entrada de la estación ferroviaria, y una vez más, el pasaje vuelve a la infancia. Cada cual busca el carro más colorido, más nuevo, el conductor más simpático para, discretamente, sin prisa, pero sin pausa, saltar al elegido, mientras Surachai – tripulante del Eastern & Oriental Express-escondido tras su “iPod” inmortaliza el peculiar momento. Una vez acomodados en la calesa, comienza la caravana que recorre los antiguos barrios de Lampang , donde están las casas de teca (baan bakao) de balconadas abiertas para que circule el aire, de ventanales con postigos semicerrados por donde se cuela el sol, y de una vegetación exuberante que crece antes de que de tiempo a cortarla , una y otra vez. La primera parada es el mercado de Kad Kao Jao, bullicioso y “aromático”. Carnes, vegetales, frutas, y todo tipo de hierbas y chiles se suceden en los numerosos puestos. De vez en cuando sobresalen entre los productos variopintos, unas “cestas” envueltas en papel de celofán. No es una cesta de Navidad; su contenido, más práctico que festivo , engloba detergentes, jabones, productos de limpieza… obsequio a los monjes que cuentan con la generosidad de los fieles para su sobrevivencia , tanto alimenticia , como higiénica. El “convoy” turístico sigue ruta por las calles de Lampang, pasando por lugares significativos en…Read More

La sonrisa de Mon encabeza el día cuando tras llamar a la puerta, por llamar, ya que sin esperar un “!Adelante!” entra, bandeja en mano, y la deposita encima de la mesa, mientras enuncia el programa de la quinta jornada en el Eastern & Oriental : Chiang Mai, y al pronunciarlo se le llena la boca, pues Mon nació en la segunda ciudad más grande de Tailandia, y según dice, allí la vida es mucho más tranquila que en Bangkok y el corazón de la gente es bueno y grande, a pesar de las luchas contra birmanos y thais del reino de Ayutthaya que ha tenido que bregar a lo largo de los siglos, desde que el Rey Mengrai la fundó en el 1296 erigiéndola en capital del Reino Lanna, desplazando a la antigua capital, Chiang Rai. Un séquito de bienvenida espera en la estación ferroviaria de Chiang Mai. El grupo de músicos acompaña a las bailarinas a las que no les falta un detalle en los adornos y las flores que embellecen la seda de sus vestidos y engalanan el ritual con el que homenajean al pasaje del tren, danzando con ritmo y delicadeza. Sus manos, entrenadas desde niñas, son las protagonistas de la ceremonia; las doblan, las voltean y las alargan , imitando el lenguaje alado de los pájaros. Aunque gran parte de la ciudad amurallada ha desaparecido, sus cuatro bastiones permanecen intactos y guardan celosamente la zona antigua de la ciudad por la que fluye el río Ping…Read More

“No puedes esconder un elefante muerto bajo una flor de loto” Los proverbios, la delicadeza, la superstición y la aceptación , entran a formar parte de la cotidianeidad del tren en el cuarto día de viaje, igual que el picante en las comidas o el unir las manos y reclinar la cabeza a modo de saludo o despedida. Estamos en Tailandia. Tras la acertada introducción de Tim Bewer – escritor especializado en el Norte de Tailandia (Isan) oriundo de Wisconsin, enamorado y afincado en Khon Kaen- sobre la visita al templo khmer situado en la boca de un volcán inactivo en la provincia de Buri Ram, el pasaje espera ansioso el momento de contemplarlo. “Hoy es el día de Prasat Pahonom Rung” – dice el guía turístico Paco que a pesar de su nombre es puro malayo, aunque después de su estancia en España decidió rebautizarse en honor al país donde se lo había “pasado como nunca” palabras literales…Paco presume de ser “cañí” y de hablar como tal, e invita a escucharle sin verle, y así no notar la diferencia . Mirándole o sin mirarle Paco tiene un acento único, solo suyo, que hace que lo que dice no se le tome muy en serio, a pesar de su ser su discurso de indudable seriedad, bien informado y ameno. Los autobuses toman ruta hacia el templo , pasando por los innumerables campos de arroz que hacen de Tailandia uno de los mayores exportadores de arroz de Asia, salpicados por cuadrantes…Read More

Conociendo Tailandia La noche cae como lo hace en los trópicos, sin avisar, de golpe. El tren enciende sus luces consiguiendo una atmósfera aún más irreal, si es que cabe. Como música de fondo el soniquete monótono del Eastern & Oriental Express que va dejando atrás campos de arroz y aldeas con casas de nipa (un tipo de hoja) coronadas con los irremediables tejados de Uralita y alumbradas apenas por algún que otro tubo de neón. Puertas adentro, maderas regias en las paredes, cretonas con motivos tropicales, cristal que canta al brindar, vajilla de porcelana y la exquisita gastronomía del Chef Yannis Martineau . Al finalizar la cena, Peter, el pianista, espera en el vagón del piano para tocar lo que se le pida, con pasión, pues ya dice él que la música ha sido, es, y será su verdadero amor… Por la mañana el tren ya ha llegado a la provincia de Isan que rica en tradiciones y casi desconocida para el turismo, vive de la agricultura, especialmente del cultivo del arroz y es famosa por sus telares de seda, incluidos en la visita mañanera. Monthian, Mon para los amigos, pertenece al “staff” del tren y está encargado de espabilar a los pasajeros y encarrilarles para que no se despisten, papel que cumple a la perfección, después de diecinueve años en el Eastern & Oriental. Siempre con la sonrisa en la cara, una sonrisa un tanto irónica, entra en la cabina, saluda, levanta al personal, hace la cama, la…Read More